绿豆与大米的结合，不知道会在大家脑海里产生哪几种画面？
我酷爱豆类，唯有绿豆我不爱吃。不过一种由绿豆制作的食物却是例外—— 豆丝。它属于我家乡的特色美食之一，制作原料就只有绿豆和大米，制作的过程称为“拓豆丝”。“拓(tà)” 是我从乡音偕音而来，取其字义中的“推开、张开”之意对应豆丝的制作手法。
我生长在皖西南，拓豆丝是家乡一件很隆重的事。每年秋收过后，家家户户都会认真准备。一来庆贺一年来的辛苦劳作所得，二来为数九寒天准备干粮。拓好的豆丝煮起来方便，不费时，不费力，最主要的是好吃。
新鲜的大米，洗净之后用常温水浸泡上24小时，大米选材很重要，米质太过粗糙，口感不好；米质太糯，制作时容易粘锅。绿豆用石磨将壳与馕肉分离，同样用常温的水浸泡上一个昼夜，为了绿豆的口感和颜值，主妇们都还要特地用篾筛将绿豆壳捞出，最后将洗净的大米和淘过壳的绿豆掺在一起，掺的比例通常是“对半掺”，也就是各百分之五十，再用石磨将它们磨成浆。按照惯例，都是头天早上浸泡好这些原材料，第二天早上一家人就开始进行后面的工序，年轻、有力气的人推磨；年纪大一点的，就用勺子有节奏地、均匀地一勺一勺地往磨眼里添加这些浸泡好的食材，也称添磨。一般都是清早起来开始推磨，到日头西下时才能磨好。
掌灯时分就可开始进行最后一道工序了——“拓”豆丝正式开始。
锅洗净，柴备好，锅要用磨锅石磨得光滑铮亮，不然制作的豆丝粑（即未切、整块的豆丝）容易破。柴火也有讲究的，一般都是事先备好的、从松树林里耙回来的松针，不仅是因为松针易燃也易灭的特性适合拓豆丝，更因为松针燃烧散发的松香融进米香与豆香中，赋予了朴实的食材更富层次的口感。等大铁锅烧热，再抹点油，用葫芦瓢舀出适量的米浆倒入锅里，倒浆时用瓢沿着锅的中部淋一圈，然后用河蚌壳把浆在铁锅内壁均匀地摊开来，让它形成一个实心的圆，盖上锅盖，食材与期待一同升温。同时，在另一口铁锅里进行同样的操作，完成后再回过头来对先前的锅进行迅速的掀盖、合盖动作，反复两次，等到第三次掀开锅盖时，已经熟了的豆丝粑边缘就会自动翘起，只要用双手轻轻一拎，一个散发着迷人香气、带着二分之一铁锅轮廓的圆圆的豆丝粑就出锅了。
一个豆丝粑的制作用时约两分多钟，就这样，大人们挑灯夜战，豆丝粑一个接一个地出锅，往外出的不仅有豆丝粑，还有站在灶台边等吃的我们那不争气的口水……
但是，小鬼的馋并不能打动讲规矩的母亲，我和弟弟是吃不上第一个出锅的豆丝粑的，前三个要用干净的碗装好摆在灶台上敬祖宗，第四个，妈妈则会放到我手上，嘱咐我送给爷爷吃。我总会像拿到接力棒似的一口气飞奔到爷爷面前递给他，再光速回到灶台，用灼热的目光加热那个属于我的豆丝粑，等到在灶膛前烧火的长辈们都尝过后，终于轮到我和弟弟，大人们一句“当心烫”还没说完，我俩已是以表情包似的模样大口吃下，那一瞬间，仿佛升入云端……
大块朵颐之后，回神凡间，一切要按照妈妈的吩咐来。将刚出锅的豆丝粑送到大伯、小奶，三婶、四姨家，"快送去，让他们趁热尝鲜"，妈妈边说，手上拓豆丝还在继续着，每每从邻居家送粑回来，妈妈又会递上新鲜的豆丝粑，让我赶往下一家。
豆丝有多种吃法，刚出锅的豆丝粑卷成圆筒状，放凉，再切成丝状，留一小部分可以就这样原汁原味新鲜吃上好几天。把切好的豆丝与猪肉或牛肉一起炒，也是我们家乡用来招待贵客的一道特色菜。不过为了能留住美味，制作好的大部分新鲜豆丝，我们次日会在太阳底下晒干。因此为赶上好天气，在拓豆丝之前是要特意关注天气预报的，天气不好是不能制作的，不能晾干就会糟蹋粮食。晾干后的豆丝，能保存到很久，即使来年春暖花开，白菜长菜苔的时候，抓两把豆丝加菜苔一起煮，鲜美不减，还增加了干货独有的香气，那种美味无法用文字描述！
晒干的豆丝还是送礼佳品，张家姑娘来了，李家侄子来了，都会送点给他们带回去。豆丝也不仅仅是豆丝，它还是乡邻们增进感情，化解矛盾的好媒介。张家和李家在种田时闹了点小矛盾，送点豆丝，握手言欢；王家有女，李家有儿，想做儿女亲家，豆丝就串起了姻缘……
时代发展到如今，食物的多样化，让我们的餐桌丰富起来，但我们家乡的拓豆丝风俗至今还一直沿袭着，更增添了些许年味在里面，为了让长年在外务工的年轻人能尝到现作的豆丝，家人们总是等到他们腊月返乡时再拓豆丝，拓了豆丝就过年。另一个变化就是现在的电动机械代替了以前的人工推磨，大大降低劳动强度。过完年外出打拼的儿女们，后备箱里塞得满满的，这里就少不了豆丝。回到大城市里，加班后的疲倦、受委屈时的无奈、长时间的孤独，我们总不会忘记煮一碗豆丝，从锅中飘出的热气与熟悉的香味，是家人借由它给予的拥抱与安慰，总能让我们一次次整理好情绪，被疗愈后重新出发……
